Consejos para mejorar tu bicicleta 6


Conforme vamos queriendo más a nuestras bicis, nos entra la fiebre por mejorar los componentes de toda bicicleta. En otras ocasiones, las mejoras son necesarias, ya sea por comodidad o porque determinado componente no se comporta bien en la trocha o es demasiado pesado y poco funcional.

A lo largo del tiempo hemos aprendido a reconocer qué mejoras valen la pena y qué otras no. Veamos algunos ejemplos.

Mejoras pequeñas

Un buen lubricante para tu cadena. Ya sea en larca FinishLine, WhiteLightning, Zéfal, ParkTool o incluso RavX, el mantener una cadena limpia y lubricada evitará varios dolores de cabeza, te brindará tranquilidad y suavidad. Por si fuera poco, prolongará la vida útil de tu transmisión. Recuerda que el lubricante debe ingresar en los eslabones de la cadena. Debes secar el exterior con un paño. Una cadena sumergida en aceite es mala para tu bicicleta y para ti mismo. 

Nuevas fundas y cables (cambios y/o frenos). Muchas personas olvidan la importancia de los cables y fundas. Cambiarlos cada 6 o 9 meses debería ayudar a mantener una transmisión suave.

Grips (puños, maniguetas). Son uno de los puntos de contacto con tu cuerpo. Busca unos que se acomoden a tu estilo de conducción, que te otorguen comodidad y durabilidad.

Grips WTB Weirwolf. Una joya.

Grips WTB Weirwolf. Una joya.

Evita las cámaras ultraligeras. Las cámaras ultraligeras suelen pesar entre 60 y 80g menos que cámaras normales. Sin embargo, también son mucho más fáciles de pinchar. Déjalas para una carrera o para los ciclistas de competición. Si haces MTB de modo recreativo (XC, Trail, AM) ve por cámaras estándar que te durarán mucho más.

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Mejoras importantes

Neumáticos frescos. Las llantas que vienen con la gran mayoría de bicicletas son fabricadas en masa, no son las versiones especiales que las marcas venden por separado. Muchas llantas incluyen nuevas tecnologías como paredes laterales reforzadas e incluso varios compuestos de caucho para favorecer el agarre y la durabilidad. En caso tengas dudas, revisa nuestro artículo sobre las llantas de tu bicicleta o pregunta a otros ciclistas qué combinación de llantas usan. OJO, lo que un competidor profesional utiliza no es necesariamente lo mejor para tí. Un competidor suele buscar rapidez y agarre “suficiente” por sobre todo. Además de ello, recuerda que un competidor es auspiciado. 

Unas de mis llantas favoritas, Continental Mountain King II. Proveen un agarre excepcional.

Unas de mis llantas favoritas, Continental Mountain King II. Proveen un agarre excepcional.

Otro detalle a tomar en cuenta es el peso de las llantas. Unas llantas alambradas pueden pesar entre 700 y 1200gramos, mientras que unas de Kevlar o Aramid suelen pesar entre 400 y 600g. Este ahorro de peso en las llantas implica una bicicleta mucho más ligera, ágil y veloz.

Las llantas WIRED (alambradas) tienen unos anillos de acero que no puede doblarse. Las llantas FOLDING (plegables) tienen unos aros de fibra de Kevlar que pueden doblarse, para así ahorrar peso y tener mayor flexibilidad.

Las llantas WIRED (alambradas) tienen unos anillos de acero que no puede doblarse. Las llantas FOLDING (plegables) tienen unos aros de fibra de Kevlar que pueden doblarse, para así ahorrar peso y tener mayor flexibilidad.

Casco nuevo. Ok, no es una mejora de la bicicleta pero actualizar el casco que usas representa mejorar la comodidad, ventilación e incluso la propia protección de tu cabeza. Aunque no lo creas, los cascos no son eternos y suelen perder sus cualidades luego de un tiempo de uso.

– Transmisión. En este caso, pese a la creencia popular, la mejora más importante que le puedes hacer a la transmisión está en los SHIFTERS. La suavidad y precisión de la transmisión depende en mayor medida de los shifters y de las fundas/cables. Todo shifter funcionará bien cuando esté nuevo pero conforme los vas usando, aquellos de plástico cogen holgura y juego en sus piezas.

En lugar de comprar un descarrilador XT y usar un shifter Alivio de plástico, opta por ir al revés. Shifters XT (levas y armazón de aluminio con sistema de billas) y descarrilador Alivio. Notarás la diferencia. No es gratuito que los shifters cuesten más que los descarriladores de la misma serie.

Las marcas suelen incluir un descarrilador gama alta al mismo tiempo que un shifter gama baja debido a que el cliente se concentra más en lo visual, en el descarrilador, más no en el rendimiento de los shifters.

Cassette, Shifter, Descarrilador y Cadena

Cassette, Shifter, Descarrilador y Cadena

– Los piñones de gama alta suelen ser muchísimo más ligeros pero también duran muchísimo menos. Un buen tope es la gama previa a la de competición (Por ejemplo, SLX o X7/X9). Los beneficios de un cassette de gama alta son cambios más suaves, mayor resistencia a la corrosión y también un rendimiento prolongado. Es decir, se comportan bien durante su vida útil. Rendimiento no es lo mismo que Durabilidad. Hay componentes que duran un montón, pero que rinden bien sólo cuando están nuevos. En este caso, es al revés, piñones y cadenas de gama alta suelen durar poco pero rinden bien durante su vida útil. Esta característica aplica también para las cadenas.

Tubeless. El sistema sin-cámara permite rodar con las llantas a baja presión sin correr el riesgo de pinchar. Esto representa una mejora considerable en cuanto a tracción y comodidad en trocha. OJO, no todas las llantas son fácilmente convertibles a Tubeless. 

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Mejoras para ahorrar peso

Si tu objetivo es minimizar el peso de tu bicicleta, empieza por lo más significativo y luego ve avanzando hacia los cambios menores. Veamos cómo.

– Masa rotacional
Las ruedas (conjunto de llantas, aros, radios, mazas) son las piezas cuyo peso afecta más el comportamiento de la bicicleta. Es un peso que cargarás a todos lados y que moverás con cada pedaleada, ya sea para acelerar o frenar. Con cada movimiento de pies, moverás esta masa rotacional. Ahorrar peso aquí es simplemente la mejora más importante. 

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OJO. Cada pieza de las ruedas cuenta. Los aros genéricos de acero pueden llegar a pesar 1Kg cada uno, mientras que unos AlexRims ACE17 de aluminio pesan algo de 450g. Unos Stan’s NoTubes ZTR Crest pesan 350g cada uno. Otro ejemplo es las mazas Deore XT traseras que pesan algo de 380g, a comparación de unas Novatec de rodajes que suelen pesar algo de 220g.

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– Peso “muerto” 
La suspensión y el eje central juegan un rol importante aquí.

  • Las horquillas de suspensión suelen venir en dos configuraciones: de aire comprimido (air spring) o de resorte (coil). Las horquillas de aire son más ligeras y tienen muchas opciones de configuración y personalización, pero su comportamiento en impactos menores suele dejar mucho que desear. Al mismo tiempo, las suspensiones de aire se endurecen cada vez más conforme se van hundiendo. A este comportamiento se le denomina PROGRESIVO.
  • Por el contrario, las suspensiones de resorte son más pesadas pero suelen ser suaves, más absorbentes y su comportamiento es el mismo a través de todo su recorrido.  A este comportamiento se le denomina LINEAL. La pega es que hay menos opciones de configuración, o se tornan complicadas ya que hay que cambiar de resorte.
  • Las suspensiones de marcas reconocidas (RockShox, FOX, Manitou, DT Swiss) tienen repuestos disponibles (sellos, retenes, etc) y además utilizan un sistema de lubricación y de regulación basado en aceite de determinada viscosidad, a diferencia de las SR Suntour o RST, que utilizan grasa. Esto afecta el comportamiento, calidad, capacidad de ajuste, la eficiencia y la durabilidad del sistema en general.
  • Los ejes centrales y las catalinas suelen ser un quebradero de cabeza. Los hay cuadrados, Octalink, ISIS, HollowTech II, GXP, etc. Podemos afirmar, con toda seguridad, que las catalinas de ejes huecos y con rodamientos externos son las más ligeras. Eso sí, hay que cuidar los ejes “huecos” y darles un mantenimiento adecuado. Su durabilidad es mucho menor a los ejes cuadrados de toda la vida. Naturalmente, las catalinas gama media/alta incluyen el eje central. Uno debe escoger el eje en base a la catalina que quiera comprar. Por si fuera poco, las catalinas de gama alta incluyen platos de aluminio y algunos dientes de titanio, lo que favorece mucho al momento de ahorrar peso pero hiere fuertemente la durabilidad.
Una catalina Deore M615 moderna. Incluye un eje central HollowTech II (hueco).

Una catalina Deore M615 moderna. Incluye un eje central HollowTech II (hueco).

– Tubos y accesorios.
Aquí recaen los timones, codos y tubos de asiento. Son las piezas más sencillas de actualizar pero sus beneficios son perceptibles en menor medida, salvo contadas excepciones. Por ejemplo, es difícil (sino humanamente imposible) percibir el ahorro en peso de una potencia más ligera.

Aconsejo tocarlos una vez que uno esté bien seguro de cómo se siente y cómo se quiere sentir sobre la bici, para luego decidir si quieres un timón más largo, más corto, hacia atrás o recto, etc. Mi bici, por ejemplo, vino con un timón doble altura de 415g, una potencia corta de 180g y una tija retrasada de 360g. En total era casi 1Kg. Luego de más de 9 meses de uso, definí con seguridad el tipo de cambios que quería hacer en cuanto a la postura y geometría sobre la bici.  Quería un timón más ancho y más ligero, una potencia ligeramente más larga y una tija recta, es decir, quería colocar mi centro de gravedad más adelante de lo que estaba, así que conseguí un timón recto de fibra de carbono de 115g, un codo de aluminio de 100g y una tija recta de aluminio de 260g. En total el conjunto pesaba 495g, es decir, la mitad de peso.

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Mejoras a criterio de cada uno.

Ruedas. Como dijimos antes, el mejor lugar para ahorrar peso es en cualquier componente que gire. Ten en cuenta, sin embargo, que un juego de ruedas ligero y durable puede llegar a costar tanto o más que tu bici. La disponibilidad de repuestos en caso tengas un radio roto o necesites un nuevo set de rodajes, también es importante. No querrás pasar meses sin montar bicicleta sólo porque el componente no lo tienen en stock y tienen que hacer un pedido especial.

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– Frenos. Sólo puedes ir tan rápido como puedas frenar. Si no tienes mucha capacidad de frenado, no podrás soltarte o dejarte llevar. Debes considerar si tus frenos merecen ser purgados o si es mejor invertir ese dinero en un nuevo set de frenos. En mi caso, decidí rematar mis humildes Avid Elxir 1 y comprar unos Shimano SLX modernos.

Por último, no está de más, evita enseñarle nuevos trucos a un perro viejo. Si la nueva suspensión que quieres comprar implica que debes comprar una nueva maza y rearmar el aro, o si la suspensión funciona mejor con el tubo cónico y un eje pasante, quizá sea mejor ahorrar para una nueva bicicleta. Recuerda que las compañías de bicicletas compran componentes al por mayor (cientos de miles), por lo tanto tendrán mucho mayor descuento que tú, comprando pieza por pieza. Ahorras más comprando una bicicleta gama media/alta ya armada que armando una desde cero.

Comentarios

  1. Gustavo Sanchez dice:

    Saludos Dieter:

    Voy comprarme otro sillín para mi bici de Al, que la utilizo para full MTB , la razón es que pienso que es muy ancha y supongo q es x eso que no puedo mandar mi cuerpo para atrás en los descensos pronunciados (el sillín no la pase a mi piernas, para retroceder mi cuerpo)

    Asi que estuve investigando marcar y modelos y me encontré con varias medidas, (anchos) encontré una escala de medidas y según eso, me corresponde la med de 143 mm pero he encontrado de 130 135 140n 143 144 etc….

    Y sobre las marcas y precios he encontrado desde 40 soles en emancipación, comparado con los 250 a 300 de bontrager en trek . o las marcas de precio intermedio DDK, San marcos etc… hay alguna diferencia? (obvio que los de 40 soles si..) aparte de lo estético…
    obviamente también he tenido que conprar una licra para poder usar el sillín nuevo.

    gracias por tu respuesta, saludos. 🙂

    1. Dieter Sanchez dice:

      Hola Gustavo. El tema del sillín es complicado. Depende mucho de tu estilo de montar y de lo experimentado que seas (suele suceder que un ciclista experimentado de MTB pasa más tiempo fuera del asiento o cambiando de postura, por lo que usa asientos que no son 100% cómodos para uso general pero sí son cómodos para ellos). Si puedes costearte un sillín PERSONALIZADO, pues ve por ello. Si no puedes justificar el precio, tu alternativa es definir el modelo que te hace sentir cómodo (probando y probando bicis o asientos de otras personas) y luego ir por uno similar.

      En mi caso, recientemente, reemplacé un WTB Volt Pro con el que me sentía muy cómodo por un DDK Aurora. Vendí el WTB y compré el DDK más por una cuestión de precio (1/4 del costo) y por la sensación de ligereza. Pues para sorpresa mía el DDK (aparentemente incómodo y más duro) me sienta muchísimo mejor que el WTB Volt. Ya antes he usado DDK Ergonómico y me fue muy bien, por lo que se lo recomendé a mi enamorada, sin embargo, no le quedó nada bien. Ella usa un Sunlite 9 Cloud Gel por el momento.

      Los Selle San Marcos o Selle SMP tienen fama por ser muy cómodos pero al mismo tiempo caros. Es cuestión de que definas cuán importante para ti es dicho elemento y que definas si vale la pena invertir en ello. En mi caso no es necesario aún, y eso que soy un obsesivo con el tema de la ergonomía.

      1. Gustavo Sanchez dice:

        gracias! 😀

  2. Marco Belotti dice:

    Genial! Gracias por los consejos! Estaré pendiente de las publicaciones 🙂

  3. Remi dice:

    Hola, que tal , te felicito por tu pag muy buena.
    quiero que me ayudes con unas dudas, mira quiero comprar una montañera para uso de ciudad y un poco de campo, pero quiero empezar de a pocos, estoy comprando un cuadro de aluminio (nos e q marca aun) (en el centro, emancipa..), susp delantera aluminio, aro 26, …mi duda esta comprar los cambios y frenos de disco , vale la pena Acera o lo mejoro a alivio.

    saludos y gracias

  4. Edward dice:

    Quisiera unos aros. Y llantas mas esteticas queme sugieren tengo una Yukon fx negra
    Saludos